હો ચી મિન્હ સિટીમાં વસ્તુઓ ચોક્કસપણે બદલાઈ ગઈ છે. પરંતુ તેમ જ હું - છેલ્લી વખત જ્યારે હું અહીં હતો, એક દાયકા પહેલાં, મેં સ્થાનિક બસ અને સાયક્લોમાં મુસાફરી કરી હતી, મારા મોંમાં હૃદય હતું કારણ કે સાયગોનની ફાટી ગયેલી શેરીઓમાં વાહનો અને રાહદારીઓ આત્મઘાતી ઝડપે ભળી ગયા હતા. આધુનિકતાની પરંતુ હજુ પણ ખૂબ જ અસ્તવ્યસ્ત "વિકાસાત્મક" તબક્કામાં હતી.

આજે મારી પરિવહનની રીત નિશ્ચિતપણે અલગ છે. મેકોંગ ડેલ્ટાના હૃદયમાં, શહેર અને દક્ષિણમાં મારા ગંતવ્ય તરફ, વૈભવી, એર-કન્ડિશન્ડ આરામથી ડ્રાઇવ કરવા માટે મને એક ચમકદાર મર્સિડીઝ-બેન્ઝ પર મળ્યો અને મને લઈ જવામાં આવ્યો. આ ડ્રાઇવ દર્શાવે છે કે આધુનિક વિશ્વ નિઃશંકપણે વિયેતનામને તેના આતુર આલિંગનમાં લઈ રહ્યું છે; જાપાની કાર અને મોપેડની સંખ્યા સાયકલ કરતાં દસથી એક છે, કોમ્પ્યુટરની દુકાનો અને ઉંચી ઇમારતો આખા શહેરમાં ફૂટે છે, પરંતુ વાહનો અને રાહદારીઓ વચ્ચેની અંધાધૂંધી હજી પણ મારા મગજને જંગી બનાવે છે.

શહેરની બહાર, એક વર્ષો જૂનો લય ફરી એક વાર સ્પષ્ટ થાય છે; રસ્તાઓ નવા અને વધુ સારી રીતે જાળવવામાં આવે છે, પરંતુ ફળોના સ્ટોલ, વિશાળ લીલાં ખેતરો, મજબૂત પુલ પર નદીઓ અથવા નહેરો પરની જેમ જેમ આપણે ઉભા રહીએ છીએ તેમ નિયમિત ઉદય અને પતન, હાથથી પંક્તિવાળી લાંબી નૌકાઓ અને વિશાળ ચોખાના બાર્જની ઝલક — આ ડેલ્ટાની ઉત્કૃષ્ટ છબીઓ છે. જે ક્યારેય અદૃશ્ય થશે નહીં. બે વિશાળ નદીઓને હોડી દ્વારા ઓળંગવાની જરૂર પડે છે, અને કારમાંથી બહાર નીકળવા માટે ખડખડાટ, ક્લંકિંગ વાહનોની ફેરી આગળના ભાગમાં હસતા સ્થાનિકો સાથે ઊભા હોય છે જેમના મોપેડમાં ઉત્પાદન અથવા કુટુંબના સભ્યો સાથે મોપેડનો ઢગલો હોય છે, મને ખ્યાલ આવે છે કે હું મારા પ્રથમ પ્રવાસ પર પાછો આવી શકું છું. આ ઉત્તેજક જમીનમાં.

ઋતુઓ નદીના પ્રવાહને વ્યાખ્યાયિત કરે છે
મેકોંગ ડેલ્ટા વિયેતનામની ચોખાની ટોપલી છે, જે આખા દેશને ખવડાવવા માટે પૂરતા ચોખાનું ઉત્પાદન કરે છે અને હજુ પણ અર્થપૂર્ણ નિકાસ માટે પૂરતો બચ્યો છે. તેનો ઉપનામ આપનાર મેકોંગ સોંગ કુ લોંગ છે - "નવ ડ્રેગનની નદી" જેને વિયેતનામીઓ કહે છે - કારણ કે તે તિબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશથી તેની લાંબી મુસાફરી કર્યા પછી દેશમાં પ્રવેશ્યું ત્યાં સુધીમાં, તે બે મુખ્ય જળમાર્ગોમાં વિભાજિત થઈ ગયું છે - હાઉ ગિઆંગ, અથવા લોઅર રિવર, જેને બાસાક પણ કહેવાય છે, અને ટિએન ગિઆંગ, અથવા અપર નદી, જે પાંચ બિંદુઓ પર દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં ખાલી થાય છે.

અમારો બીજો ફેરી ક્રોસિંગ અમને બાસાકના દક્ષિણ કાંઠે છોડે છે, જ્યાંથી પાંચ મિનિટની ડ્રાઇવ અમને વિક્ટોરિયા કેન થો હોટેલના કાંકરીવાળા પ્રવેશદ્વાર પર લાવે છે. તેની શુદ્ધ, 1930-શૈલીની ફ્રેન્ચ કોલોનિયલ આર્કિટેક્ચર, કોલોનડેડ લોબી અને સીલિંગ ફેન્સ મને વિશેષાધિકાર, પ્લાન્ટેશનના માલિકો અને ફ્રેન્ચ ઈન્ડોચીનાની દુનિયામાં પાછા લાવે છે, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે વિક્ટોરિયા કેન થો એક દાયકા કરતાં પણ ઓછા સમય પહેલા શરૂઆતથી બનાવવામાં આવ્યું હતું. કેન થો નદીની પેલે પાર મુખ્ય શહેરની સામે ડાંગરના ખેતરોના પેચ પર. તે મેકોંગ ડેલ્ટા પ્રદેશમાં જોવા મળતી અત્યાર સુધીની સૌથી વૈભવી હોટેલ સ્થાપના છે, જે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની ફ્રેન્ચ ભોજન ઓફર કરે છે; પૂલ ટેબલ સાથેનો મોટો, વસાહતી બાર; સ્પા સુવિધાઓ; ટેનીસ કોર્ટ; અને સ્વિમિંગ પૂલ... એક દાયકા પહેલાં જ્યારે તેનું નિર્માણ થયું ત્યારે ડેલ્ટામાં હતું તેવું કંઈ જ નહોતું.

સરકાર હોટેલની બરાબર સામે નદી પરની 30 મીટર જમીન અને બંને બાજુના સેંકડો મીટર જમીન પર ફરીથી દાવો કરી રહી છે, તેને પાર્ક જેવા સહેલગાહમાં ફેરવવા માગે છે. હોટેલ તેમની મિલકતની સામેની જમીન સીધી ભાડે આપશે અને તેનો ઉપયોગ તેમના સ્વિમિંગ પૂલને વિસ્તારવા, નવી સ્પા સુવિધા બનાવવા અને શોપીસ રિવરફ્રન્ટ રેસ્ટોરન્ટ માટે કરશે - આ બધું વિક્ટોરિયા જૂથના વિઝનની સફળતા વિશે આગાહી કરે છે કે આ રંગીન , દક્ષિણ વિયેતનામનો આકર્ષક પ્રદેશ અપમાર્કેટ પ્રવાસીઓ તેમજ બેકપેકર્સ માટે લોકપ્રિય સ્થળ બની જશે.

અને શા માટે કેન થો પ્રવાસીઓ અને પ્રવાસીઓમાં આટલો લોકપ્રિય છે? તે જાણવા માટે, હું વિક્ટોરિયાના પોતાના કન્વર્ટેડ રાઇસ બાર્જ, લેડી હાઉ પર વહેલી સવારની સફર બુક કરું છું - 20 મિનિટની સૌમ્ય સફર, હાથમાં કોફી અને ક્રોઇસેન્ટ, કેન થો નદી સુધી પ્રખ્યાત Cai Rang ફ્લોટિંગ માર્કેટ સુધી. દરરોજ સવાર થતાં પહેલાં, ડેલ્ટાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાંથી મોટી બોટ નાની હોડીના માલિકોને મોટી માત્રામાં ઉત્પાદન વેચવા માટે આવે છે, જેઓ પછી અસંખ્ય નાની નહેરો અને જળમાર્ગોને પેડલ કરે છે જે મુખ્ય શહેરની આસપાસ એક વિશાળ અને જટિલ પાણીનું નેટવર્ક બનાવે છે, તેમના માલસામાનને બહાર કાઢે છે. કેનાલ બાજુના ઘરોમાં તેઓ જાય છે.

વિયેતનામની ચોખાની ટોપલી
તે જીવનનો એક માર્ગ છે જે હજારો વર્ષોમાં થોડો બદલાયો છે — એવી ભૂમિમાં જ્યાં પાણી ખૂબ વ્યાપક છે, મેકોંગના વિશાળ પ્રવાહના ઉદય અને પતન દ્વારા નિર્ધારિત ઋતુઓ, મિત્રો અને પરિવારની મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ, માલસામાનની હેરફેર , હકીકતમાં કંઈપણ કરવું, પાણી દ્વારા છે.

વર્ષના આ સમયે, ફ્લોટિંગ માર્કેટની બોટ શક્કરીયા, કોબી, ગાજર અને સ્પ્રિંગ ઓનિયન તેમજ અનાનસ, ડ્રેગન ફ્રૂટ, કસ્ટર્ડ એપલ અને પેશનફ્રૂટથી ભરપૂર હોય છે. તે તાજા ફળો અને શાકભાજીનો કોર્ન્યુકોપિયા છે, જે ડેલ્ટાને ધાબળો બનાવે છે તે કાંપવાળી જમીનની પુષ્કળતાનો દાખલો છે, દર વર્ષે જ્યારે મેકોંગ તેના કાંઠા તોડે છે અને પૂર આવે છે, ત્યારે સમૃદ્ધ કાંપનો એક નવો પડ છોડે છે જેમાં અસંખ્ય મૂળ ઉત્સુકતાપૂર્વક શોધે છે.

હું થોઈ એનહ નામની એક યુવાન છોકરી સાથે નાની લાંબી પૂંછડીની હોડીમાં સ્થાનાંતરિત કરું છું, જે મારા માર્ગદર્શક તરીકે કાર્ય કરશે. બજારના મેળામાંથી પસાર થતાં, ખુલ્લા રસોડાવાળી નાની હોડીઓ ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ વચ્ચે પસાર થાય છે, જે મહેનતુ બજારમાં જનારાઓને ગરમ નૂડલ નાસ્તો અને લંચ પ્રદાન કરે છે. મોટી નૌકાઓના એન્જિનો ઝડપે ચપળ હાથીઓની જેમ ઊંડા સ્ટેકાટો બહાર કાઢે છે, જ્યારે નાની હોડીઓ વિશાળ કદના મચ્છરોની જેમ ગૂંજે છે — ક્યાં જોવું તે જાણવું મુશ્કેલ છે, તમારી આસપાસ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે.

આખરે અમે બજારને પાછળ છોડી દઈએ છીએ અને બાજુની નહેરમાં ફેરવીએ છીએ. અમે એક રાઇસ નૂડલ ફેક્ટરીની મુલાકાત લઈએ છીએ, કુટુંબ ચલાવે છે, જેમાં આઠ સભ્યો પદ્ધતિસર કામ કરે છે, દરેક તેમની પોતાની નોકરી સાથે. ચોખાને પહેલા પાણીમાં પલાળવામાં આવે છે, પછી તેને ચોખાના લોટમાં બનાવવામાં આવે છે, જે ચોખાના ટેપિયોકા સાથે 50/50 ભેળવવામાં આવે છે, પછી તેને પાતળી પેસ્ટમાં રાંધવામાં આવે છે. આને એક કે બે મિનિટ માટે હોટપ્લેટ પર બહાર કાઢવામાં આવે છે, જે એક મોટી, અર્ધ-અર્ધપારદર્શક ડિસ્ક બની જાય છે જે વણાયેલી સાદડીમાં સ્થાનાંતરિત થતાં પહેલાં વિકર "બેટ" પર કુશળતાપૂર્વક ફેરવવામાં આવે છે. આ સાદડીઓનો ઢગલો કરવામાં આવે છે અને બહાર તડકામાં લઈ જવામાં આવે છે, જ્યાં તેને સૂકવવા માટે વિસ્તરણમાં નાખવામાં આવે છે, કાયદાકીય અને સરકારી કચેરીઓમાં મળતા કાગળના કટકાની જેમ શ્રેડરમાં ખવડાવવામાં આવે છે. મને એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ ફેક્ટરી દરરોજ 500 કિલો નૂડલ્સ બનાવે છે. આ એક લાંબો કામકાજનો દિવસ અને કઠિન જીવન છે, પરંતુ થોઈ એન હલચલ નથી. "તેઓ સારી રીતે જીવે છે, તેઓ સુરક્ષિત છે," તેણી કહે છે - ડેલ્ટામાં સખત મહેનત આપવામાં આવે છે, પરંતુ નાણાકીય સુરક્ષા નથી.

આગળ આપણે ફળોના બગીચાની મુલાકાત લઈએ છીએ; ઘણા પરિવારો શક્ય તેટલા પ્રકારના ફળ ઉગાડવા માટે તેમની પાસે કઈ જમીન છે તેનો ઉપયોગ કરે છે. સમશીતોષ્ણ આબોહવાથી આવતા મુલાકાતીઓ જાણે છે કે સુઘડ પંક્તિઓમાં વૃક્ષો સાથેના આ બગીચાઓ વ્યવસ્થિત બાબતો નથી - તે જંગલો જેવા છે, જ્યાં દ્રાક્ષના વૃક્ષો જેકફ્રૂટ, લોંગન અને લીચી સાથે ઉભા છે.

વળાંકવાળા જળમાર્ગો
અમે સીધા, માનવસર્જિત નહેરો સાથે અને વળાંકવાળા કુદરતી જળમાર્ગો દ્વારા અમારો રસ્તો ચાલુ રાખીએ છીએ. સ્થળોએ, આ માત્ર બે બોટ પહોળી છે, જે એક જ ઝાડના થડમાંથી બનેલી સાદી રચનાઓ દ્વારા બાંધવામાં આવી છે - જો તમે નસીબદાર હોવ તો - વાંસની હેન્ડ રેલ. આને મંકી બ્રિજ કેમ કહેવામાં આવે છે તે જોવાનું સરળ છે — તમારે તેમને પાર કરવા માટે સિમિયન જેવી ચપળતાની જરૂર પડશે, જો કે યુવાન છોકરાઓ અને છોકરીઓ વાસ્તવમાં સાયકલ પસાર કરે છે, મને કહેવામાં આવ્યું છે.

મને ખબર નથી કે આપણે આ તબક્કે ક્યાં છીએ, દિશાની કોઈ ભાન નથી કે આપણે કેટલા અંતરની મુસાફરી કરી છે, પરંતુ અચાનક અમે કેન થો નગરની દૂર બાજુએ આવેલા મુખ્ય નદીના માર્ગ પર નીકળીએ છીએ, અને મને શહેરના ખળભળાટ મચાવતા રિવરફ્રન્ટ પર છોડી દેવામાં આવે છે. પ્રોમેનેડ પાર્ક, જ્યાં હો ચી મિન્હની ધાતુની ગ્રે સ્ટેચ્યુ - અથવા અંકલ હો, જેમ કે તે પ્રેમથી ઓળખાય છે - તેની સુરક્ષા એક પોલીસકર્મી દ્વારા કરવામાં આવે છે જે લોકોને અંકલ હોની હસતી હાજરીથી આદરપૂર્વક દૂર લઈ જાય છે. બપોરનું વાવાઝોડું નજીક આવી રહ્યું છે - હજી ફરી, હું જોઉં છું કે પાણી અહીં રહેતા તમામ લોકો માટે જીવનની કુદરતી લય પર કેવી રીતે પ્રભુત્વ ધરાવે છે - અને હું ચા માટે હોટેલમાં પીછેહઠ કરું છું, બેકગેમનની રમત અને વરંડા પર અખબાર વાંચવાનો આનંદ ત્રાંસી છત નીચે વરસાદી પાણીના પ્રવાહોને ઠંડું પાડવું, ટેરાકોટા-ટાઇલ્ડ ટેરેસ પર ધોધમાં પડવું.

બીજે દિવસે, એક વાન મને હોટેલમાં અમુક લેન્ડસાઇડ એક્સપ્લોરેશન માટે લઈ જાય છે. મારો માર્ગદર્શક Nghia છે, જે પ્રદેશના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનું જ્ઞાનકોશીય જ્ઞાન ધરાવતો એક મિલનસાર યુવાન સ્થાનિક છે. તે મને સૌ પ્રથમ 19મી સદીના જમીનમાલિક ડુઓંગ-ચાન-કીના ઘરે લઈ જાય છે, જેમણે 1870માં એક અદ્ભુત ઘર બનાવ્યું હતું જેમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ ફર્નિચર અને પ્રાચીન વસ્તુઓનો સંગ્રહ હતો. આ ઘર યુરોપિયન અને વિયેતનામીસ પ્રભાવોને જોડે છે, જેમાં એક સુંદર ફ્રેન્ચ ટાઇલ્ડ ફ્લોરનો સમાવેશ થાય છે જેમાંથી લોખંડના લાકડાના થાંભલાઓ વિસ્તરે છે જે એક સદીથી વધુ ચાલે છે અને કદાચ બીજી પણ ચાલશે. વૃદ્ધ દંપતી જે હજુ પણ ઘરમાં રહે છે તે ત્રીજી પેઢીના પરિવારના સભ્યો છે.

અમે બિન થુઓય (શાંતિપૂર્ણ નદી) વિસ્તારના એક નાના ગામ તરફ આગળ વધીએ છીએ. આ ગામ વિશે કંઈ નોંધપાત્ર નથી - તે નીચલા ડેલ્ટા પ્રદેશમાં હજારો પૈકી કોઈપણ જેવું છે - પરંતુ તેથી જ મને તેને જોવામાં, અહીંના જીવનની રોજિંદી લયમાં મારી જાતને લીન કરવા માટે રસ છે. તે નદીની નહેરોના સંગમની બાજુમાં છે - અલબત્ત - અને વાઘનું મંદિર એક સ્થાનિક દંતકથાને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે જે કહે છે કે આ વિસ્તાર કેવી રીતે વાઘથી પ્રભાવિત હતો અને કેવી રીતે ગામના સ્થાપકોએ વાઘની ભાવના સાથે શાંતિ બનાવી અને તેનું રક્ષણ મેળવ્યું.

કેન થોનું સૌથી જૂનું ચાઈનીઝ મંદિર
મુખ્ય શેરી સાથે, બજારના વિક્રેતાઓ શરમાઈને સ્મિત કરે છે, નાના બાળકો એકલ સાયકલ પર ચાર ગણા થાંભલાઓથી પસાર થાય છે, અને એક ઓપન-એર બિલિયર્ડ હોલમાં, સ્થાનિક લોકો ટેબલના ભાડા (3,000 ડોંગ પ્રતિ કલાક) અથવા કદાચ બિલ માટે એકબીજા સાથે રમે છે. તે સાંજે રાત્રિભોજન. શહેરમાં પાછા ફરતી વખતે, અમે અહીં સ્થાયી થયેલા ચાઈનીઝ વેપારીઓ દ્વારા 1850માં બાંધવામાં આવેલા કેન થોના સૌથી જૂના ચાઈનીઝ મંદિર, હિપ થિએન કુંગ ખાતે થોડા કિલોમીટરના અંતરે રોકાઈએ છીએ. 1970ના દાયકાના અંત ભાગમાં મોટાભાગના ચીનીઓએ સતાવણીના મોજાં બાદ વિયેતનામ છોડી દીધું હતું, પરંતુ મંદિરની મુલાકાત હજુ પણ એવા લોકો દ્વારા લેવામાં આવે છે જેમણે તેને બહાર કાઢ્યું હતું, તેમજ સ્થાનિક વિયેતનામીસ, જેઓ તેમની શરતને બચાવે છે, એવું માનતા હતા કે તે પ્રાર્થના કરવા માટે કોઈ નુકસાન કરી શકે નહીં. કોઈપણ અમરથી આરોગ્ય અને સમૃદ્ધિ, વિશ્વાસને અનુલક્ષીને.

અમારું છેલ્લું સ્ટોપ એક બોટ બિલ્ડર પર છે, જે માસ્ટર સખત મહેનત કરે છે તેના યુવાન એપ્રેન્ટિસે હાજરી આપી હતી. બાંધકામના વિવિધ તબક્કામાં નાની હોડીઓ વર્કશોપમાં સ્ટૅક કરવામાં આવી છે, નહેરો સુધીના ગામડાઓમાંથી ખરીદદારોની રાહ જોઈ રહી છે. એક બોટની કિંમત 1.5 મિલિયન ડોંગ (US$100) છે, જે મોટાભાગની વ્યક્તિઓ પરવડી શકે છે તેના કરતાં ઘણી વધારે છે, પરંતુ તમામ ગ્રામીણ સમુદાયોની જેમ, ગામડાના વધુ શ્રીમંત આગેવાનો વારંવાર સંખ્યાબંધ બોટ ખરીદશે અને તેમના નવા માલિકોને લોન ચૂકવવા દે છે અને જ્યારે તેઓ કરી શકે છે. માસ્ટર બિલ્ડર થોડો આરામ કરવા માટે અટકે છે અને ઉદારતાથી મને કહે છે, "હું દિવસમાં 14 કલાક કામ કરું છું, પણ મને તેનો આનંદ આવે છે, અને દિવસ ઝડપથી પસાર થાય છે." તે તેના ઘણાં બધાંથી ખુશ છે - નદીઓની માતા પર સારી રીતે બનાવેલ નદી હસ્તકલા માટે હંમેશા બજાર રહેશે.

કેન થો કેન્દ્રમાં, ખ્મેર મંદિર એક વિશિષ્ટ રીતે થાઈ સ્થાપત્ય શૈલીનું પ્રદર્શન કરે છે, જે રસ્તા પરના વંશીય વિયેતનામીસ મંદિરથી ખૂબ જ અલગ છે. તે સંકુલની કાળજીપૂર્વક જાળવણી કરવામાં આવે છે અને શ્રીમંત સ્થાનિક વિયેતનામીસ દ્વારા સ્પષ્ટપણે સારી રીતે સમર્થન આપવામાં આવે છે. ખ્મેર મંદિર, સરખામણીમાં, થોડું જર્જરિત છે, જે દાનની અછત દર્શાવે છે. ખ્મેર એ વસ્તીનો સૌથી નાનો અને ગરીબ ક્ષેત્ર છે. ખ્મેર છોકરાઓ બધા તેમના માતાપિતાની ઇચ્છાને માન આપીને સાધુ તરીકે એક વર્ષ અથવા 18 મહિના પસાર કરે છે, જો કે તેઓ ભાગ્યે જ સાધુ જેવા લાગે છે કારણ કે તેઓ મંદિરની પહેલાની ઇમારતમાં ટુચકાઓ કહેવા અને સિગારેટ પીતા હોય છે.

બીજા દિવસે, વહેલી સવારનો પ્રકાશ વિક્ટોરિયા કેન થોના સુંદર પીળા-સફેદ અગ્રભાગને સોનેરી પ્રકાશમાં સ્નાન કરે છે - એક શુદ્ધ, નરમ પ્રકાશ જે ઔદ્યોગિક ધૂમાડાથી મુક્ત છે. શહેરની આસપાસ ભટકવાનો પણ આ શ્રેષ્ઠ સમય છે, તે ખૂબ ગરમ હોય તે પહેલાં. નદીના જીવનની ખળભળાટ આ સમયે સૌથી વધુ આનંદદાયક છે, વાહનોની ફેરીઓ નદીની એક બાજુએ કામદારો અને દુકાનદારોની ભીડને ઉડાવી દે છે, જેઓ દૂરની બાજુએ જવા માટે આતુર સમાન સંખ્યામાં ચૂસી જાય છે.

કેન થો એ ડેલ્ટા ક્ષેત્રનું સૌથી મોટું નગર છે અને તે તેજીમય છે. મોપેડ, આધુનિક ઉપકરણો અને હાઇ-ટેક એસેસરીઝનું વેચાણ કરતી દુકાનો વધુ પરંપરાગત સૂકા ખાદ્યપદાર્થોના સ્ટોલ અને ધાર્મિક સામગ્રીને લગતી રંગબેરંગી દુકાનોની સાથે બેસે છે. નગરથી થોડા કિલોમીટરના અંતરે એક સસ્પેન્શન બ્રિજ છે, જે હવે પહોળી બાસાક નદીને પાર કરે છે, આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં પૂર્ણ થયેલો એક મહત્વાકાંક્ષી પાંચ વર્ષનો પ્રોજેક્ટ દક્ષિણ ડેલ્ટાને વધુ સુલભ બનાવીને ખોલશે, અને તેની અડચણને દૂર કરશે. વર્તમાન ફેરી ક્રોસિંગ અને હો ચી મિન્હ સિટી સુધીના ડ્રાઇવિંગનો સમય લગભગ એક કલાક ઓછો કરે છે.

અસંગત મંત્રો હવામાં ફેલાય છે
પરંતુ આની આસપાસ ઘણી રીતે ભટકતા એશિયાના લાક્ષણિક નગરમાં, શરૂઆતમાં બે અસંગત ગંધ હવામાં ફેલાય છે, જે તમને જણાવે છે કે તમે ફ્રેન્ચ ઈન્ડોચિનામાં ખૂબ જ છો: તે કોફી અને તાજી બ્રેડ છે - વિયેતનામમાં ટકી રહેલા સૌથી સુખદ વસાહતી રિવાજોમાંથી એક. આ ઉષ્ણકટિબંધીય ભૂમિમાં ફ્રેન્ચોએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન સ્થાપિત કરેલ કોફી અને બેગુએટ સંસ્કૃતિ છે. કોફી શોપ્સ વિપુલ પ્રમાણમાં છે, જેમાં નીચી, ડેકચેર જેવી બેઠકો શેરી તરફ હરોળમાં છે - આરામ કરવા અને વિશ્વને આગળ જતા જોવા માટે સસ્તા પરંતુ ખુશખુશાલ સ્થાનો. તાજા બેગુએટ્સથી ભરેલી બાસ્કેટ સાથે સાયકલ ફ્રીવ્હીલ પસાર થાય છે, જે તમને પાછળની શેરીઓમાં વધુ ખેંચે છે. આ એક સરળ સ્થળ છે, તમારે સમય જોવો પડશે અથવા તમે જાણતા પહેલા આખો દિવસ અદૃશ્ય થઈ જશે.

તે કંઈક છે જે મારે ન કરવું જોઈએ, કારણ કે આજે બપોરે હું ચાઉ ડોકમાં વિક્ટોરિયાની અન્ય ડેલ્ટા મિલકત તરફ જઈ રહ્યો છું, જે બાસાક પર પણ એક નાનું બજાર શહેર છે, પરંતુ કંબોડિયાની સરહદની નજીક 100 કિલોમીટરથી વધુ ઉપરની તરફ છે. ત્યાં જવા માટે નદી સૌથી ઝડપી રસ્તો છે અને હોટેલ બંને વચ્ચે સ્પીડબોટ સેવા ચલાવે છે. તે ચાર કલાકની રોમાંચક સફર છે, જે રસપ્રદ સ્થળોથી ભરેલી છે કારણ કે બોટ નદીના જમણા કાંઠાને ગળે લગાવીને શરૂ કરે છે કારણ કે તે શક્તિશાળી પ્રવાહ સામે ઉપર તરફ ધકેલે છે. મોટા લાકડાના જહાજો મુખ્ય ચેનલ પર ચાલે છે, જે નાના મેકોંગ હસ્તકલા જેવી જ રીતે બાંધવામાં આવે છે, પરંતુ સમુદ્રમાં મુસાફરી કરવા માટે તેટલા મોટા, ચોખા અને શાકભાજી - અને બાઇક, કાર અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સનો મોટો ભાર લઈ જાય છે.

ફિશ-પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરીઓ દરિયાકિનારે બિન્દુ કરે છે, પરંતુ જેમ નદી સાંકડી થાય છે - કેન થો ખાતે તે એક કિલોમીટરથી વધુ પહોળી છે - દૃશ્ય સંપૂર્ણપણે ગ્રામીણ બની જાય છે, નદીના કિનારે અને ગામડાઓ પર અસંખ્ય બાજુની નહેરોને પુલ કરતી અસંખ્ય બાજુની નહેરો પર કેન્ટિલવેર્ડ ચાઇનીઝ-શૈલીની માછલી પકડવાની જાળીઓ છે. બહારની સપાટ જમીનમાં તેમનો માર્ગ.

અંતે, હું આગળ એક ટેકરી જોઉં છું — મારા દિવસોમાં પ્રથમ — અને 200-મીટર-પહોળા જળમાર્ગ સાથે બાસાકના સંગમ પર, જે તેને માઇટી મેકોંગની ઉપરની નદી, ટિએન ગિઆંગ સાથે જોડે છે, અમે વિક્ટોરિયા ચાઉ ડૉક પર ખેંચીએ છીએ. હોટેલ, જ્યાં હું સુંદર એઓ ડાઈમાં સજ્જ સ્ટાફના સભ્ય દ્વારા મળ્યો હતો — ચોક્કસ વિયેતનામીસ રાષ્ટ્રીય ડ્રેસ, છૂટક પેન્ટનું સંયોજન અને ઘૂંટણની લંબાઈને અનુરૂપ સર્વશ્રેષ્ઠ રેશમ, એશિયન કપડાંમાં સૌથી સુંદર છે.

અહીં મારા રોકાણ માટેના મારા માર્ગદર્શક ટેન લોક છે, જે હળવાશથી બોલતા ભૂતપૂર્વ શિક્ષક છે, સુશિક્ષિત છે અને તેમના વતન વિશે ખૂબ જ જાણકાર છે. જ્યારે અમે ચાઉ ડોકના પોતાના તરતા બજારની વહેલી સવારે મુલાકાત લેવા માટે નાની હોડીમાં સવાર થઈએ છીએ — દરેક ડેલ્ટા ગામમાં એક છે, અલબત્ત — તે મને અમેરિકન યુદ્ધ દરમિયાન અને ખ્મેર રૂજના હાથે તેના માતાપિતાની વેદના વિશે કહે છે, જેઓ દરમિયાન 1970 ના દાયકામાં સરહદ પારથી હત્યાના હુમલા કરવામાં આવશે, જે માત્ર ચાર કિલોમીટર દૂર છે. એક યુવાન ટેન લોક અને તેનો પરિવાર મુશ્કેલીમાંથી દૂર થઈ ગયો પરંતુ સલામત થતાં જ પાછો ફર્યો.

"તમે જાણો છો, અમારી પાસે ચામ મુસ્લિમો, ખ્મેર, બૌદ્ધ અને ખ્રિસ્તી વિયેતનામી બંને છે, ચાઉ ડોકમાં આવા લોકોનું મિશ્રણ છે, પરંતુ અમે અહીં સુમેળથી રહીએ છીએ, ક્યારેય કોઈ સંઘર્ષ નથી," ટેન લોક ગર્વથી કહે છે. કદાચ તેઓએ પૂરતો આતંક અને પીડા અનુભવી હશે અને વંશીય અથવા ધાર્મિક સંઘર્ષની નિરર્થકતાનો અહેસાસ કર્યો હશે.

તરતા ગામમાંથી સુસ્ત
ફ્લોટિંગ માર્કેટ કેન થોની જેમ જ લયને અનુસરે છે, જોકે નાના પાયે, અને પછી અમારા બોટમેન અમને ચાઉ ડૉકના પ્રખ્યાત તરતા ઘરો જોવા લઈ જાય છે. તેઓ ખાલી તેલના ડ્રમના પ્લેટફોર્મ પર બાંધવામાં આવ્યા છે, અને તેમના વિશે જે અસામાન્ય છે તે હકીકતમાં નીચે શું છે, કારણ કે કીચડવાળા મેકોંગના પાણીમાં નીચે લટકાવેલા વિશાળ વાયર ફિશ પિંજરા છે જ્યાં સેંકડો કેટફિશ ઉછેરવામાં આવે છે. પરિવાર તેમને વસવાટ કરો છો ખંડના ફ્લોરની મધ્યમાં ટ્રેપડોર દ્વારા ખવડાવે છે, અને એકવાર માછલી લગભગ એક કિલોગ્રામની થઈ જાય છે, તેઓ તેમની કાપણી કરે છે, તેમના ગટેલા અને ભરાયેલા શબને સૂકવવા માટે સૂર્યની નીચે હરોળમાં મૂકે છે.

અમે આગળ વધીએ છીએ, તરતા ગામમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ, ભૂતકાળની રંગીન વસ્ત્રો પહેરેલી સ્ત્રીઓ શક્તિશાળી રીતે તેમના નાના નાવડી જેવા હસ્તકલાને એક ઘરથી બીજા ઘરે લઈ જાય છે - એક કાલાતીત ગ્રામીણ ડેલ્ટા દ્રશ્ય. સૂકી જમીન પર પહોંચીને, અમે ચામ ગામમાંથી મુબારક મસ્જિદ સુધી એક નાનું પગપાળા લઈએ છીએ, જ્યાં નાના બાળકો સાધારણ પરંતુ સુઘડ મસ્જિદની બાજુના એક શાળાના રૂમમાં કુરાનનો અભ્યાસ કરે છે, તેનો મિનારો અને ગુંબજવાળી છત આ પાણીવાળી સપાટ જમીનમાં ઘર પર કોઈક રીતે સંપૂર્ણ લાગે છે.

ટાઉન સેન્ટરમાં મુલાકાત લેવા માટે અન્ય ઘણા પવિત્ર સ્થળો છે, ચર્ચથી લઈને મંદિરો અને પેગોડા સુધી, પરંતુ સૌથી પ્રભાવશાળી લેડી ઝુનું મંદિર છે, જે હું ચાઉ ડોકમાં પહોંચ્યો ત્યારે મેં જોયેલી ટેકરીના તળિયે શહેરથી છ કિલોમીટર પશ્ચિમમાં છે. , જેને હકીકતમાં મહત્વાકાંક્ષી રીતે સેમ માઉન્ટેન નામ આપવામાં આવ્યું છે. અમે ત્યાં વિક્ટોરિયાની પોતાની શુદ્ધ-પુનઃસ્થાપિત ક્લાસિક અમેરિકન જીપમાં પહોંચીએ છીએ, રસ્તામાં પથ્થરના શિલ્પ ઉદ્યાનો અને નવા પ્રવાસી રિસોર્ટ્સ પસાર થાય છે, જે દર્શાવે છે કે ડેલ્ટાનો આ ભાગ પણ કેટલો લોકપ્રિય બની રહ્યો છે.

તે ભાગ્યે જ આશ્ચર્યજનક છે કે જે જમીન લગભગ તમામ નીચાણવાળા પૂરના મેદાનો છે, ત્યાં 260-મીટરના અવરોધને આદરણીય દરજ્જો આપવામાં આવશે. સેમ માઉન્ટેન મંદિરો, પેગોડા અને ગુફાઓના એકાંતનું ઘર છે, જેમાં ઘણી પોતાની દંતકથાઓ અને વાર્તાઓ છે. લેડી ઝુનું મંદિર, તેના પાયા પર, કદાચ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે પ્રતિમા જેની આસપાસ મુખ્ય ઇમારત બનાવવામાં આવી છે, તે મૂળ પર્વતની ટોચ પર સ્થિત હતી. 19મી સદી દરમિયાન, સિયામી સૈનિકોએ તેને ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ ટેકરીઓ પરથી ઉતરતા જતાં પ્રતિમા વધુ ભારે અને ભારે બની હતી અને તેમને તેને જંગલમાં ત્યજી દેવાની ફરજ પડી હતી. બાદમાં સ્થાનિક ગ્રામજનો દ્વારા તેની શોધ કરવામાં આવી હતી, જેમણે તેને ઉપાડવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો, પરંતુ ફરીથી પ્રતિમા ઘણી ભારે સાબિત થઈ હતી.

એક છોકરી અચાનક દેખાઈ અને તેમને કહ્યું કે તેને ફક્ત 40 કુમારિકાઓ જ લઈ જઈ શકે છે, અને આ સાચું સાબિત થયું, કારણ કે જરૂરી કુમારિકાઓ સરળતાથી પ્રતિમાને પર્વતની નીચે લઈ જતી હતી જ્યાં તે અચાનક ફરીથી સ્થાવર બની ગઈ હતી. ગ્રામવાસીઓએ ભવિષ્યકથન કર્યું કે આ તે છે જ્યાં લેડી ઝુ ઇચ્છે છે કે તેમનું પૂતળું રહે, અને તેથી મંદિરની જગ્યા સેટ કરવામાં આવી. અંદર, મંદિર રંગબેરંગી રંગ, મીણબત્તી અને નિયોન અજવાળાનું કેલિડોસ્કોપ છે, પરંતુ તે ચાઇનીઝ અને વિયેતનામીસ બંને પરિવારો માટે એક મુખ્ય યાત્રાધામ છે, જેઓ લેડીની કૃપાના બદલામાં આખા શેકેલા ડુક્કરને ઓફર કરવા માટે લાવે છે.

મારું છેલ્લું સ્ટોપ પર્વતની ટોચ પર છે, જ્યાંથી પ્રેરણાદાયી 360-ડિગ્રી દૃશ્ય મને અન્ય પરિપ્રેક્ષ્ય આપે છે કે કેવી રીતે મેકોંગ અહીં જીવનના દરેક પાસાને નિર્ધારિત કરે છે. જમીનનો વિશાળ હિસ્સો પાણીની નીચે છે, જ્યારે વળાંકવાળા જળમાર્ગો અને તીર-સીધી, માનવસર્જિત નહેરો ધુમ્મસભર્યા અંતર સુધી વિસ્તરે છે, તેમના કાંઠાઓ ઢોળાવવાળા ઘરો, સર્વવ્યાપક ટેથર્ડ બોટ દ્વારા લાઇન છે. દક્ષિણ અને પશ્ચિમમાં, અન્ય ટેકરીઓ કંબોડિયા સાથેની સરહદ અને પૂરના મેદાનની ધારને ચિહ્નિત કરે છે. ત્યાંથી, જીવન આંતરિક રીતે અલગ છે, અન્ય કુદરતી ઘટનાઓ દ્વારા સંચાલિત છે અને સમાન-વિવિધ સંસ્કૃતિઓ દ્વારા વસ્તી ધરાવે છે. મેકોંગ ડેલ્ટા પોતાના માટે એક વિશ્વ છે, જે લગભગ દરેક અર્થમાં વિચિત્ર છે, જે સ્થળો, અવાજો અને સુગંધથી ભરેલું છે જે નદીઓની માતા સાથે તેની અવિભાજ્ય કડીનું કારણ બને છે.

યુકેમાં જન્મેલા ટ્રાવેલ પત્રકાર અને સંપાદક જેરેમી ટ્રેડિનિકે છેલ્લા 20 વર્ષ હોંગકોંગમાં તેમના ઘરેથી એશિયાની શોધખોળમાં વિતાવ્યા છે. તેણે એક્શન એશિયા મેગેઝિનના એડિટર-ઇન-ચીફ અને સિલ્ક રોડ, મોર્નિંગ કેમ અને ડાયનેસ્ટી મેગેઝિનના મેનેજિંગ એડિટર તરીકે પુરસ્કારો જીત્યા છે, અને TIME, Travel + Leisure, અને Condé Nast Traveller સહિત ઘણા ટોચના પ્રવાસ પ્રકાશનોમાં વાર્તાઓ અને છબીઓનું યોગદાન આપ્યું છે. . અસામાન્ય સ્થળો અને દેશના પ્રવાસી રવેશની નીચેની સંસ્કૃતિના પ્રેમી, તાજેતરના વર્ષોમાં જેરેમીએ કઝાકિસ્તાન, સિલ્ક રોડ, મંગોલિયા અને ચીનના શિનજિયાંગ પ્રદેશના સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક માર્ગદર્શિકાઓ સહ-લેખક, ફોટોગ્રાફ અને સંપાદિત કર્યા છે.